“涮羊肉火锅”顾名思义以羊肉为主要食材，羊肉挑选讲究，一般都采用内蒙古集宁草原上当年或两年内育肥的短尾绵羊肉，为保证质量还要求是阉割过的公羊。北派火锅区域，吃火锅多称“涮”，如“涮羊肉”，广帮火锅则称为“打边炉”，重庆人吃火锅多称“烫火锅”。
从吃相来看，重庆人无论男女老幼，在火锅桌边的放浪形骸、豪爽气派也是闻名全国。这些区别体现了重庆人在“饮食乐趣”上与他者的不同，重庆人也通过食物、饮食行为的差异性表述了自我，强调了自我群体的性格特点、审美取向等文化价值特点。
不少老人无比怀念的回忆着：早年在河岸边，垒几块鹅卵石支起砂锅，几个人或蹲或坐围在一起烫毛肚、鱼肉。那是多么简单但味道却是无比美好”。还有人回忆着在食物匮乏的年代：“在锅中加两瓢水，放一勺盐，等其烧沸烫白菜就着豆瓣吃，就算是烫火锅‘打牙祭’了。
到过年的时候，分到点肉，还是回家做火锅，一家十几口都能吃到点肉味，那就是最大的幸福。”到了现在，物质财富充裕了，食材也丰富多样，人们烫火锅就进入到追求“味道好，有品位”的时代了。
饮食在宫廷文化、士大夫文化、市井文化之间的流转，也使得相对下层的阶层去效仿上一阶层的饮食风尚，士大夫阶层向往宫廷饮食，平民阶层亦是如此，饮食作为不同阶层的一种攀比形式，竞奢和猎奇的饮食之风也互相伴随而生。
对于北京人来说，食物既是满足口腹之需的生活必需，也寄托着老北京人的生活记忆与浓浓乡情。北京不仅有着名的“八大楼”、“八大居”、“四大顺”，都一处的烧麦，六必居的酱菜，烤肉季的烤羊肉，天福号的酱肘子，便宜坊的焖炉烤鸭，全聚德的挂炉烤鸭都是响亮的北京美食招牌。
而对于众多普通百姓来说，豆汁儿、胶圈、炒肝、卤煮、炸酱面是重要的生活寄托。老北京人非常注重饮食，对于食物的做法与吃法的讲究也异常精细。作为北京城地域文化的重要组成部分，老北京饮食文化也成为京派电视剧中着重展示的内容。
北京食风是多元饮食文化交融结合的成果，以某些菜品为例，如：烤肉、涮火锅则主要来自于游牧民族的生活习惯，饽饽、白煮肉则来自于满族传统的习俗规定，另外还有山东酱肘子、安徽臭豆腐、江南苏造肉等都展现了各地的饮食特色。
铜锅，肯定很多朋友想知道，为什么是铜锅涮肉，而不是铁锅、铝锅。首先，铜锅导热快啊，难道你想满桌子人围坐在一起半小时，尴尬而友好的等待开锅？其次，铜锅经过特殊设计，让炭火更加耐烧。想想吃着吃着火灭了也是挺扫兴吧。目前市面上能见到的基本是红铜和黄铜锅子这两种。
正宗的老北京涮肉的锅底讲究“清汤”，这个清汤其实是有两种说法。一是锅底只有清水，放几片生姜几段大葱。升级版则是放些口蘑、枸杞和海米，再放其他边都是瞎来！
从来没有什么鸳鸯锅、麻辣锅和高汤锅！首先是人家更懂羊肉的真谛，再一个就是信仰，在清真餐馆你绝对吃不到假羊肉！而且清真在宰杀羊的时候，血早就放干净了，怎么可能还有血沫子。
涮羊肉的小料说实在，没什么正宗不正宗之说，符合自己口味的才是最好吃的，但是这也不是让你胡来的理由。
基础版：芝麻酱（分生熟，基本都是二八酱，两分花生酱，八分芝麻酱）+韭菜花+酱豆腐。
升级版：醋、酱油、现炸辣椒油、卤虾油、香油、葱末（葱白为佳）、香菜末和分开上桌，自行搭配。关于到底有没有黄酒，一直很有争议。
有人认为黄酒为酒，清真馆子里不可能有。还有种说法是，绍兴黄酒为调料，不是酒。孰是孰非也无从考证。
老北京涮肉虽然是很有仪式感的东西，但是涮品其实很简单。除了鲜羊肉，也就还有百叶、白菜、粉丝、酸菜和粉丝。配以糖醋蒜、芝麻烧饼和杂面，都是相当接地气儿的东西，但是也就是这些接地气儿的东西做出了最烟火气的味道。
吃之前要先涮几片羊尾油，肥肥锅儿，这样涮出来的羊肉，油润鲜嫩不发柴。先肉后菜，夹起一片肉在锅中来来回回涮几次，略带粉嫩时口感最佳。
涮好的肉要沥干水分，取少许小料淋在肉上，这样可以保证小料从头到尾口味如一，不会因为把肉放到小料中蘸取，汤水冲淡小料的浓稠。
肉吃得差不多了，就可以下菜了，酸菜首当其冲，为了去腻，来点大白菜为了清口，再来些冻豆腐，吸足汤汁的冻豆腐实在太过瘾，最后再涮粉丝，那叫一个顺滑，最后的最后，盛上一碗汤，配上刚出锅的芝麻烧饼，圆满。
聊完火锅系列，再聊聊米云家乡的类似火锅的湖南钵子菜，又称炖钵炉子菜、炖钵菜，是湖南省传统的名菜，属于湘菜系。它与北方的涮锅、四川火锅、砂锅同出一脉，共同特点是用火烧锅，以水（汤）导热，煮（涮）食物。
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