晨光再次洒满尼洋河谷时，我已整装待发。登山包经过重新整理，必要的物资分门别类，确保取用方便。白苗坎肩穿在了冲锋衣里面，贴着胸口的那枚香囊和骨笛都妥善安置。小风猞蹲在包顶特制的软垫上，像个威严的小哨兵。
在宾馆退房时，前台那位藏族姑娘微笑着用不太流利的汉语说：“一个人去峡谷？注意安全，扎西德勒。”我点头致谢，回以同样的祝福。
没有选择包车或搭乘客运，我决定用最原始也最深入的方式——徒步结合短途搭车，沿着雅鲁藏布江的北岸公路，朝着西南方向，逐步深入。这样既能随时停下来感知环境，也能更自然地接触沿途的人和事。
最初的十几公里公路平坦，沿着尼洋河与雅鲁藏布江交汇口附近延伸。江面在这里变得异常宽阔，水流却更加湍急，浑浊的雅鲁藏布江水与清澈的尼洋河水在此交融，形成一道清晰的分界线，如同一条巨大的、缓缓摆动的缎带。对岸是陡峭的、植被稀疏的山崖，偶尔能看到悬挂其上的细小瀑布，在阳光下闪着银光。天空湛蓝如洗，白云朵朵，低垂得仿佛就在山巅飘荡。
我步伐稳健，呼吸均匀，【轮回玉牒】的力量无声流转，将高原行走带来的额外负荷均匀分散到全身每一处肌肉和关节，【苍穹之灵】则像一台高灵敏度的雷达，持续扫描着周遭的能量场和精神波动。小风猞时而跳到路边岩石上眺望，时而蹿进草丛惊起几只旱獭，精力充沛。
路上车辆不多，偶尔有旅游大巴、越野车或当地藏民的小货车驶过。我尝试竖起拇指，很快，一辆载满建筑材料、要去往更下游村庄的旧皮卡停了下来。开车的是个皮肤黝黑、笑容憨厚的藏族大哥，名叫多吉。他汉语说得磕磕绊绊，但很热情，比划着让我上车，还把副驾驶位置上的一些杂物挪开。
皮卡在算不上平坦的公路上颠簸前行，发动机轰鸣。多吉大哥一边开车，一边用夹杂着藏语的汉语跟我聊天，无非是问我从哪里来，一个人怕不怕，要去哪里。我简单说是来徒步看看风景的，想去大峡谷里面走走。他听了连连摇头，指着前方越来越险峻的山势和幽深的河谷说：“里面，不好走！路危险，天气变快，还有……有些地方，老辈人说，不能随便去。”
“为什么不能去？”我顺着他的话问。
多吉大哥的表情变得有些严肃，他放慢车速，似乎在斟酌词句：“有……有‘门’（他用了藏语发音，然后比划着开门关门的动作），不对的时候开，会出事情。这几年，有时候晚上，那边山里，”他指了指江南岸一片云雾缭绕的、特别陡峭的峰峦，“会有光，闷闷的响，像石头在肚子里滚。牛羊都不安生。我们村里老人说，是‘守护’的东西不太平了，或者……有不好的东西想进去。”
他说的“门”，很可能是指某种自然形成的能量节点、空间裂隙，或者与秘境、封印相关的地点。而“光”和“闷响”，则与我在昆明小店听到的传言吻合。
“政府或者外面来的专家，没去看看吗？”我试探着问。
“来看过，”多吉大哥撇撇嘴，“车子来了几趟，仪器搬来搬去，说是研究地质，测量什么。后来也没说什么，就让注意安全，别去危险区域。”他顿了顿，压低声音，“但我听在镇上开饭馆的表弟说，那些专家里，有些人不像是常来的那种，眼神凶得很，问东问西的，还偷偷打听我们村里最老的、去过最深山里打猎的人。”
幽府？还是玄枢卫？或者是其他官方背景的特殊部门？我暗自思忖。
皮卡在一处江边岔路口停下，多吉大哥要去旁边山坡上的村子送货了。我谢过他，递上一包在昆明买的香烟作为谢礼，他推辞了一下，高兴地收下了，又叮嘱我千万小心，尤其是过前面的索桥和进入更深的峡谷后，一定要在天黑前找到落脚点。
告别多吉，我继续徒步。公路沿着江岸蜿蜒，一侧是咆哮的江水，一侧是近乎垂直的岩壁，许多地方是在山体上硬凿出来的，头顶常有悬石。风景越发壮丽险峻，但人工痕迹也越来越少。手机信号时有时无，最终完全消失。
中午时分，我抵达了多吉提到的索桥。这是一座横跨在雅鲁藏布江支流上的老旧吊桥，木板铺就的桥面有些已经腐朽，铁索锈迹斑斑，在江风的吹拂下微微晃动。桥下是深不见底的激流，撞击岩石的轰鸣声震耳欲聋。对岸是更加茂密幽深的原始森林，通往地图上标注的、一条可以深入大峡谷腹地的古老小道。
站在桥头，我能清晰地感觉到，星图对目标残片的感应明显增强了。那种独特的“律动”如同低沉而稳定的心跳，从对岸森林的深处传来，与江水的咆哮、风声的呜咽，甚至脚下大地极其缓慢的板块脉动，交织成一种奇特的、充满力量感的“交响”。同时，我也再次捕捉到了那丝不协调的“杂音”——属于幽府的晦暗气息，虽然依旧淡薄，但比在尼洋河畔时更清晰了一些，而且似乎不止一股，混杂在对岸不同的方向。
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