鲣节是鲣鱼经过熏干、生霉、晾晒等工艺制成的，而将鲣节刨成薄片就成了“削节”，也就是我们所说的木鱼花。
日本人很早就学会将鲣鱼做成鱼干来食用，但类似“鲣节”的物质是在室町时代出现的。
到了江户时代，盛产鲣鱼的纪州（今和歌山县）一位叫甚太郎的渔夫想出了“熏干法”来处理富余的鲣鱼，这便是现代鲣节制法的雏形。
目前，日本鲣节产量最大的是鹿儿岛县、静冈县！以枕崎、烧津等地为着名产地。
从一只生动鲜活的鲣鱼，变成饱经沧桑、像木头一样坚硬的鲣节，这中间一定发生了什么可怕的事。
用“熏干法”或者叫“焙干法”制作鲣节，要包括切割、蒸煮、去刺、焙干、修型、生霉与晾晒等步骤。
根据去骨步骤的先后顺序不同，又分为“萨摩型”和“改良型”（也称烧津型）两种做法。
鹿儿岛枕崎延续“萨摩型”的做法，生鱼剥皮、去骨，对鱼的鲜度和去骨手法要求很高，做成鲣节后，头部平滑的45度角是其特色；静冈烧津流行“改良型”的做法，将鱼煮熟后在水中剥皮、去骨，做成鲣节后，头部有个凹进去的弧度。
和直接食用鲣鱼的审美观不同，做鲣节忌用油脂过多的鲣鱼，所以相比秋天的鲣鱼，春夏的鲣鱼是更好的选择。
因为夏季是适合晾晒的时节，故而用春天的鲣鱼刚好可以在夏季晾晒，所以春鲣是首选。
在这些制作步骤中，需要花费很多时间的是生霉与晾晒环节，制作上好的鲣节需要反复生霉与晾晒3-4次，直至水分降至15%以下。
这个制作过程通常要持续半年左右，于是一条魁伟的鲣鱼最终重量只剩原来的五、六分之一，脂肪消减，鲜味浓缩。
（死还得缩水，抽吧抽吧，太可怕了！）
耗时这么长、这么繁复的制作工艺，这样做出来的鲣节肯定价格不菲吧？但是我们在日本经常可以看到卖得并不贵的木鱼花呢，难道其中另有隐情？
其实，我们刚才说的做法是最复杂的全套做法。但是并不是所有的鲣节都会走到最后一步。
所以，在日本购买鲣节或者木鱼花的时候，可以通过名称判断出它所经历的工艺步骤，对价格也会有相应的预期。
在焙干步骤结束后鲣节其实就可以用来售卖和食用，这种鲣节称为“荒节”。
和下面将会提到的枯节相比，荒节含水量还比较多，质地柔软。
在完成修型步骤结束后的鲣节称为“裸节”。
而在修型之后，在经过多次生霉和晾晒，历经全套做法制成的鲣节称为“枯节”。
现在生霉和晾晒三次的做法比较常见，很少有鲣节做到四次。
一般经过完成生霉和晾晒后可以出货；个别厂商会再将鲣节熟成一段时间，增加风味，有时整个周期可以长达两年之久。
好的日料店有时会提到自己用的鲣节是“本枯节”，这又是什么意思呢？
一般来说，大型鲣鱼制作的鲣节称为“本节”，在这种情况下，会将一条鱼剖成背肉、腹肉各二块。
小型鲣鱼制作的鲣节称为“龟节”，在这种情况下，会将一条鱼剖成背肉、腹肉各一块。
所以，“本枯节”是鲣节中选料最上乘、工艺最复杂的一种，价格也相对较高。
而“男节”和“女节”的说法，分别指鲣鱼背肉和腹肉做出的鲣节，前者称为“男节（背节）” 、“女节（腹节）”。
男节的脂肪比女节少，容易削得薄而美，味道也清爽，价格更贵；女节在削的时候容易成粉，但入汤味道浓厚。
听起来这么锦瑟和鸣的两种节好像特别适合情侣档呢，所以“男节”和“女节”被合称为“鲣夫妻节”，在日本是很适合送给新婚夫妇的礼物。当然也是花式虐狗好创意~
“卧槽！抓紧下竿子！多整几条，前面水面开锅了！”
必须得多整，因为前面的海面之下不知道是有了什么好饵，水面近乎开锅了。
难得一见的场景来了！
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