所谓“猫饭”，指的是日本人用白米饭和鲣鱼节的碎屑混合做成的简单饭食。猫饭的起源时间已经难以查证，由于猫饭味独特，一些富人乃至地方诸侯，出于猎奇心理也吃起来。
首先，准备一份简单的米饭。在附有小抽屉的木盒上反装一把刨刀，接着拿着鲣节一刀一刀削成片，刨的时候满屋子都是鱼香。
将鲣节用刀削成薄薄的碎屑，盖在热的米饭上，淋上酱油。一碗猫饭就完成啦~
那么鲣节怎么来的？
和很多洄游鱼类似，鲣鱼也是春季沿黑潮北上，秋季沿亲潮南下的洄游线路。
具体来说：鹿儿岛、宫崎（2月）→高知（3月）→纪伊（4月）→伊豆、房总（5月）→常磐（6月）→三陆（7-8月）→北海道南部（9月）。
然后受清潮影响，按U字型路线南下，到达高知（10月）→鹿儿岛、宫崎（11月）。
在这个游来游去的过程中，有两个时期鲣鱼很好吃。一个是3-5月，此时的鲣鱼被称为“初鲣”、“上行鲣鱼”；另一个是9-11月，此时的鲣鱼被称为“秋鲣”、“下行鲣鱼”、“回归鲣鱼”（戻り鲣）。
鲣鱼在经过高知县的时候刚好是状态很好的时候。高知县土佐町久礼是鲣鱼的着名产地。
四五月份，这里的渔船深夜出发去捕捉初鲣。
初鲣的鱼身非常脆弱，渔民采用上述的一本钓的渔法，让鲣鱼在捕捞过程中受到更少创伤和损害，保持更好的状态。
土佐有个有名的乡土料理叫做“土佐造”，通俗地说就是鲣鱼tataki，即微微烤过的鲣鱼片。
传统做法用稻草熏烤鲣鱼，经过熏烤的鱼皮腥味减弱，香气溢出，搭配土佐醋、山葵、小葱、紫苏、蒜等调味料，非常美味。
而当渔民出海时，会将调味料简化，用盐来突显鲣鱼之鲜也是豪放，称为鲣鱼盐tataki。
这种做法据说是因为江户时代时土佐经常发生吃鲣鱼刺身食物中毒的情况，当时的土佐藩主山内一丰于是颁布禁止生食鲣鱼的禁令，可是任性的土佐人就是喜欢吃生鱼呀，于是人们机智地发明了这种折中做法，表面上看是烤过了，貌似也起到了一些杀菌作用，但里面的肉还是自己喜欢的生肉。（只要吃不死，就往死里吃！）
除了高知县，其他鲣鱼名产地也皆有和鲣鱼有关的乡土料理，比如静冈县的鲣鱼饭，德岛县的鲣鱼茶泡饭，三重县的鲣鱼盐煮。
秋鲣大受欢迎很容易理解，因为和秋刀鱼等相似，在北方吃的酒足饭饱的鲣鱼到了秋季已经肥美地像个球一样，而且鲣鱼那么爱运动，虽然鱼肉脂肪丰美，却不是个虚弱的胖子。
春季的初鲣脂肪比秋鲣要少很多，但鱼肉紧实、味道细腻美好，也备受青睐。在江户时代，日本人对初鲣的迷恋程度远胜秋鲣。那时很多江户庶民都觊觎初鲣的鲜美，每到春夏他们就焦虑，因为初鲣很贵，时令又转瞬即逝。
文化九年时，日本桥附近捕到的鲣鱼甚至卖到了三两银子一条，三两在当时是一名下级武士一年的年收入……
可是，吃初鲣很体面、很炫酷啊，于是江户庶民们能借钱的去借钱；能典当家具就典当家具；什么都没有的，忽然一拍大腿，想起家里还有个老婆，于是就有了“抵押了老婆买初鲣”（女房质に入れても初鲣）的说法，突显江户子为了风雅，吃口小鲜肉的赤（sàng）子（xīn）之（bìng）心（kuáng）。
当然，从现代人的角度来看，我们对这种无视妇女人权、买卖人口的行为表示强烈抗议，除非被买卖之后的妇女可以每天吃到好吃的初鲣……
所以，只是因为初鲣好吃、是网红食物，江户子们就这么狂热吗？
并非如此，他们其实也是想着长命百岁来着。
江户时代的人们对“初物”（时令之初上市的食材）有着神奇的误解。
1776年，一本名为《初物评判福寿草》的书在江户问世。
春之油菜、秋之初鲑都被收录其中，最腻害的、被称作“极上上吉” 的初物便是初鲣。
书上振振有词曰，吃一口初鲣就能够延长75日寿命，要是吃一整条初鲣能够延长750天的寿命……
卧槽，这尼玛说法快成了人参果蟠桃了！这样算来牺牲一年的收入其实还是物有所值。
但江户时代之前日本人不是喜欢清雅的白身鱼来着吗？
那时鲣鱼会被嫌弃吗？
鲣鱼比金枪鱼幸运的地方就是：人！家！的！名！字！好！
因为“鲣”的日语发音和“胜利”一词谐音，“鲣节”则与“胜男武士”谐音，所以在镰仓、室町时代，鲣鱼逐渐被武士阶层接受。
到了战国时代，鲣节受到重视，因为营养丰富、携带方便还能当武器盾牌、有好意头，成为给武士的补给品和奖励品。
上文提到了“鲣节”，有同学可能不熟悉这个词，但提“木鱼花”大家就都明白了，对，就是章鱼小丸子里面那个随着热浪跳舞的那玩意儿！
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